Лучшие схемы формирование томатов в 2 стебля в теплице: советы специалистов для ведения каждого типа сорта

Как правильно формировать

У индетерминантных сортов урожай формируется весь вегетационный период и завершается только с наступлением неблагоприятных погодных условий или, если не хватает высоты теплицы. При выращивании этих сортов максимально используют основной стебель, удаляя боковые отростки.

Если необходимо укоротить длину стебля, но продлить плодоношение, его переносят на боковой побег и делают его основным.

У детерминантных томатов основной стебель ограничивается незначительным количеством цветочных завязей. Для увеличения их количества оставляют один или несколько побегов, которые ограничивают одной плодовой кистью. По другой схеме, оставляют последний побег перед предполагаемым вершкованием, для продолжения на нем плодоношения.

Как правильно формировать помидоры

Перед тем, как приступить к выращиванию томатов, необходимо определиться какие условия для роста можно создать в той или иной теплице. Ведь в генах заложены сортовые особенности, благодаря которым они могут либо тянуться вверх на высоту до 7 м и выбрасывать новые цветочные кисти весь теплый сезон (индетерминантные виды), либо вершковаться и останавливаться в росте уже после того, как достигнут высоты в 50 см (детерминантные).

Огородник должен учитывать не только высоту потолков, но размеры площадей теплицы. Ведь помидорам для нормального плодоношения нужно много света, а загущенность посадок может привести к появлению болезней и вредных насекомых

Важно, чтобы в теплице не возникало резких температурных перепадов, чтобы поливов и подкормок хватало на то, чтобы помидорные кусты смогли возместить вынос влаги и пластических веществ, идущих на образование листьев, цветов и плодов

Формирование человеком кустов томатов начинается через 10-14 дней после того, как они были посажены в теплицу. Обычно к этому времени происходит полная адаптация рассады к новым условиям обитания. Но растения продолжают развивать свою корневую систему. Необходимые вещества для этого корни получают не только из почвы, но и листьев. Пока растение наращивает корни, до тех пор в листовых пазухах происходит активное нарастание пасынков. Тем самым куст пытается увеличить объем своей зеленой массы, для того, чтобы увеличивать свой рост и в высоту, и в ширину.

Но слишком высокий помидорный куст абсолютно не нужен человеку в небольшой тепличке. Ведь в результате получится цветущее дерево с густой кроной и мелкими плодами. Поэтому и приходится принимать меры для того, чтобы удалить лишние побеги-пасынки и в какое-то время полностью остановить рост куста. Процесс формирования помидоров включает в себя пасынкование боковых побегов, прищипывание точек роста, удаление листьев и подвязывание кустов.

Что такое пасынкование

Процесс пасынкования — это работа по удалению боковых побегов, выросших из приствольных пазух листьев. Листья томатов растут прямо из ствола или бокового стебля, а пасынок появляется между стеблем и черешком листа. Первые боковые побеги обычно удаляют через 2 недели после высаживания рассады, когда их размер достигнет 3-5 см. Затем проводят ежедневный осмотр и по мере появления пазушных отростков необходимой длины проводят дальнейшее пасынкование.

Как правильно пасынковать помидоры

Пасынкование будет менее травматично, если его провести в утренние часы, когда хрупкость стебля самая высокая. В этом случае пасынки можно выломать руками. Проводить процедуру лучше в перчатках. Пасынок наклоняют под углом в сторону и большим пальцем надавливают на черешок. В этом случае произойдет полное удаление пасынка.

Если процедура проводится в более теплое время, когда эластичность тканей стеблей высокая и они гнутся, а не ломаются, удаление побегов проводят с помощью ножниц или ножа. В этом случае черешок пасынка можно срезать не полностью, а оставлять небольшой пенек. Опыт огородников показывает, что в тех пазухах, в которых пасынок удален полностью, происходит быстрое отрастание новых побегов.

Проводить пасынкование необходимо в первой половине дня, чтобы за оставшееся до ночного покоя время, растение успело затянуть раны тонкой пленкой. Это поможет не допустить попадания инфекции в капиллярную систему сосудов томатов.

Как правильно обрезать пасынки и листья у помидоров: видео

Как правильно пасынковать низкорослые сорта помидоров?

В открытый грунт чаще всего сажают именно низкорослые томаты. Нужно сказать, что для таких томатов их кустистость не является проблемой, даже наоборот. От количества веточек зависит количество будущего урожая.

• На таких кустах однозначно нужно удалять дополнительные веточки, но при этом будут удаляться не все выросшие пасынки. Поскольку если оборвать их все, то растение может прекратить свой рост.
• Когда пасынков на таких кустах станет достаточно много, возьмите каждый отросток и аккуратно отодвиньте его от куста, далее пришпильте все пасынки к земле и засыпьте грунтом. В этом случае побеги укореняться и кустов станет гораздо больше.
• Если хотите чтобы такие сорта дали урожай быстрее и крупнее, то пасынкуйте их в 1-2 стебля, то есть, удаляя практически все дополнительные отростки и оставляя только основной стебель.
• Некоторые опытные дачники утверждают и доказывают на практике, что низкорослые томаты можно не пасынковать, но для этого нужно, чтобы у растений были все необходимые условия, в том числе хорошие погодные условия, которые от нас естественно не зависят.

Детерминантные сорта: схема сорта формирования томатов в теплице

Если указанная на упаковке информация позволяет сделать вывод о том, что сорт помидор относится именно к этой категории, то дальнейший порядок действий выглядит следующим образом.

Существует специальная схема, показывающая, как можно формировать детерминантные сорта помидор

С практической точки зрения, схема взрослого растения допускает наличие только одного стебля. Улучшить динамику развития поможет пасынкование, проводимое 1 раз каждые 10 суток. Главное – умеренно удалять боковые побеги, иначе вместо увеличения урожайности получится ее существенно сократить.

Помимо этого, садовод может взять на вооружение следующие рекомендации:

• Минимальное расстояние между грядками составляет 30 см;
• Максимально допустимое количество стебельков – от двух до трех;
• Удаление точки происходит спустя 3-4 месяца с момента высадки.

Развитие и формирование кусов у детерминантных кусов происходит при соблюдении минимального расстояние, как между побегами, так и между грядками

На втором месте по степени важности находится требование использовать ручной способ обработки. В этом случае низкорослые кустики не удастся повредить

Формирование томатов в один стебель

А не поговорить ли нам о формировании томатов в теплице:? Ведь, как ни странно, многие начинающие огородники даже и не подозревают, что томаты еще и формировать надо как-то. Думают, посадил – и он себе растет.

Но, раз уж вы взялись за выращивание томатов в теплице, то рациональнее будет следовать всем правилам выращивания. Во-первых, в теплицах лучше выращивать индетерминантные сорта и гибриды. Это такие томаты, которые растут практически бесконечно до самых заморозков. И было бы это вовсе не плохо, если бы росли они только вверх. Но у томатных растений есть такая интересная особенность, они любят отращивать дополнительные стволы-побеги, называемые пасынками. Пасынки могут расти из каждой листовой пазухи. Не редко из одной пазухи могут вырасти два пасынка. А если томаты как следует перекормить, то можно увидеть много удивительного – пасынки могут образоваться на цветочных кистях и даже непосредственно на листьях. Если с этим не бороться, а просто ходить и поливать, то в середине июля вам пройти по теплице будет уже затруднительно, а в августе и просто нереально.

Казалось бы, да и хорошо – это ж сколько томатов нарастет в таком лесу – подумает начинающий огородник. Но нет, к сожалению не нарастет – не хватит как питания, так и нашего короткого лета. Плюс еще и болезни одолеют, им в такой тени да сырости будет настоящий курорт. Так что вся энергия  растения, вместо того чтоб направляться на формирование урожая, который реально успеет вырасти в наших условиях, будет гнать кучу зеленой ботвы и массу цветков, которые мало кто употребляет в пищу. Вы же не колорадского жука откармливать собираетесь.

Собственно по этой причине томаты в теплице необходимо формировать.

Выращивание томатов в один стебель. Самое простое формирование куста.

Индетерминантные сорта и гибриды томатов обычно формируют в один стебель. Это значит, что удаляются все пасынки. И у вас будет только один главный ствол, на котором к августу должно успеть вырасти 5-6 кистей томатов. В общем-то это самый простой вид формирования, потому прекрасно подойдет начинающим томатоводам.

Индетерминантные сорта томатов отдают урожай постепенно в течении всего лета. Первая цветочная кисть обычно образуется над 10 – 11 листом, а последующие – через 3 листа.

Пасынки начинают свой рост обычно не ранее, чем появится первая цветочная кисть. Вот сразу под ней и начинает расти первый, самый толстый пасынок. Иногда рационально бывает оставить на этом первом пасынке одну цветочную кисть , и прищипнуть его. При этом над кистью обязательно оставляют еще два листа, и только потом прищипывают. Это нужно для полноценной циркуляции сока.

По мере роста растения, не реже чем раз в неделю, внимательно выламывайте все пасынки. В августе месяце, в зависимости от вашей климатической зоны, рекомендуется прищипнуть верхушку томатного растения и удалить все цветы и все плоды, размером меньше лесного ореха. В Московской области такие действия рационально проводить с 10 го по 20 августа. Конечно, может случится и теплый сентябрь. На такой случай можете оставить себе пару помидорных кустов, не прищипывая верхушки и не удаляя там мелкую завязь.

Не забывайте также удалять нижние листья. Удалять листья в нашем климате необходимо с таким расчетом, чтобы под кистью с уже достигшими своего размера, но еще не поспевшими, зелеными томатами были удалены все листья. Начинайте с конца мая — начала июня удалять по 1-3 нижних листа в неделю. Максимум за раз можно удалить не более трех листьев, иначе растение будет испытывать сильный стресс, что чревато задержкой роста, а в отдельных случаях и потерей урожая. Листья выламывают вбок, а не вниз. Если ломать вниз, то со ствола может сняться большой кусок кожицы.

Пасынкование и выламывание листьев лучше всего проводить в солнечную, теплую погоду в первой половине дня, тогда к вечеру ранка успеет засохнуть и инфекция не будет проникать.

Расстояние между кустами томатов, выращиваемых в один ствол в теплице, может быть около 60 сантиметров.

В следующих статьях рассмотрим формирование полудетерминантных сортов в два стебля и другие, более сложные варианты формирования.

Примечание к картинке.Вариант А.  — мы просто удаляем все пасынки, оставляя 5 — 7 кистей. Получим равномерное созревание урожая в течении всего сезона.Вариант В. предусматривает оставление одной кисти на первом пасынке с последующим прищипыванием пасынка. Таким образом, можно получить основную часть урожая немного раньше (вторая кисть и кисть на пасынке будут созревать почти одновременно).

tomat-pomidor.com

Рекомендации формирования томатов

Чтобы повысить эффективность применяемой методики в один стебель, нужно соблюдать определенные правила:

1. Оптимальное время для удаления ненужных вегетативных органов и нижних листочков – утренние часы. До вечера все поврежденные участки смогут затянуться и не дадут возможности патогенным организмам пробраться внутрь основного стебля.
2. В процессе пасынкования желательно в пазухе листа оставлять небольшой пенек, высотой 1–3 см. Даже такой небольшой фрагмент удаленного побега позволит не допустить появления нового пасынка.
3. Учитывая, что кожица на стволе нежная, удалять лишние побеги рекомендуется очень аккуратно, чтобы ее не повредить. Лучше всего, излишнюю зеленую массу не выламывать, а обрезать ножницами или лезвием.

Чтобы не спровоцировать заражение различными вредоносными микроорганизмами, применяемые инструменты нужно обрабатывать дезинфицирующим раствором, к примеру, раствором перманганата калия. Аналогичные меры необходимо предпринимать и при удалении боковых побегов вручную. Перчатки также следует подвергать обработке раствором марганцовки.

Общие правила и схема формирования куста в два стебля

Когда начинать

Распространены два способа выращивания двух стеблей с одной корневой системой:

Наиболее распространен способ, при котором первое пасынкование проводят через 10-14 дней после высадки рассады в грунт.

Растения, высаженные в грунт быстро, акклиматизируются, и у саженца появится первая цветочная кисть. Начинается активный рост побегов. При опоздании с высадкой рассады первая кисть может появиться уже в горшке, тогда пасынкование начинают сразу после приживления рассады.

Здоровый пасынок в пазухе листа ниже цветочной кисти оставляют и ухаживают за ним так же, как за основным стеблем. Со временем оба стебля станут равноценными, и в пазухах листьев будут появляться новые побеги, которые нужно удалять.

Второй способ — это формирование куста еще на стадии производства рассады.

Его называют методом ранней прищипки. Верхушку рассады прищипывают после второго настоящего листа, тогда в пазухе первого и второго листьев появятся равноценные побеги, из которых будут развиваться два ствола. Считается, что этот метод меньше травмирует растение. С другой стороны, на раннем сроке сложно предположить, будут ли эти побеги здоровыми и качественными.

Как пасынковать

Чтобы не нанести растению вред, работы по пасынкованию необходимо проводить с соблюдением некоторых правил:

• Растения должны быть сухими, без росы, чтобы с влагой в ранки не попала инфекция. В связи с этим, растения накануне пасынкования не подкармливают.
• Работу проводят в сухую погоду при умеренной температуре воздуха.
• Лучшее время для пасынкования — утренние часы, когда побеги более сочные и легко ломаются.
• Оптимальный размер побега для удаления — до 5 см. Переросшие пасынки перегружают растения, а при их удалении может травмироваться стебель. Такие побеги нужно вырезать ножом.
• Основной способ пасынкования — это выламывание пасынка вручную. Для этого его отводят в сторону, придерживая пальцами, и с небольшим усилием нажимают к низу. Если растение не подвявшее, пасынок обломается очень легко.
• Чтобы в пазухе листа после удаления одного побега не вырос новый, необходимо при обламывании оставить небольшой пенек, который даст растению сигнал, что место занято.

Внимание! Растения, имеющие признаки заболевания, пасынкуют в последнюю очередь, дезинфицируя после каждого куста нож и руки. Чтобы не допустить перерастания побегов, кусты необходимо осматривать еженедельно

Чтобы не допустить перерастания побегов, кусты необходимо осматривать еженедельно.

Когда и как прищипывать

Следующим мероприятием по формированию куста является прищипывание точки роста. Если куст формировался в два стебля, с которых удалены все побеги, то таких точек две.

Вершкование у некоторых сортов с ограниченным ростом можно не проводить. Все зависит от сроков вегетации, развития растения, места его выращивания и погодных условий.

Прищипывание точки роста способствует мобилизации растения на завязывание плодов и их созревание. Точку роста прищипывают не сразу над цветочной кистью, а через 2-3 листа после нее. Это улучшит фотосинтез растения.

Важно! Прищипывание точки роста проводят после того, как раскроются цветы последнего соцветия

Удаление листьев

Параллельно с обламыванием пасынков проводят удаление листьев ниже плодовых кистей. Одновременно убирают не более 2 здоровых листьев с каждого стебля. Заболевшие листья удаляют в первую очередь.

Как правильно пасынковать помидоры (томаты) в теплице

Для начала нужно понять, что такое пасынкование? Могу сказать, что это процесс, который направлен на повышение урожайности. Во время действий удаляются лишние ветви, которые не плодоносят, но высасывают из растения большое количество полезных веществ. При помощи данной процедуры вы можете правильно сформировать куст в один, два или три стебля. Но в тепличных условиях последний почти не используется.

Когда я только начинал садить сам огород, то мне очень нравились кусты с хорошо развитой зеленой массой. Я считал, что такой может дать отличный урожай и поэтому от пасынкования отказывался. Поэтому урожая у меня практически не было. Так как такие кусты отдают все свои силы наращивание листвы и пасынков, а не плоды.

Обрывать пасынки начинают через 2 – 2,5 недели после посадки томатов в теплицу. Первые из них появляется под первой цветочной ветвью. И с этого момента начинается осмотр кустов и их пасынкование 1 – 2 раза в неделю. Да, ненужные отростки растут очень быстро! Оптимальная длина лишних веточек при этом составляет 3 – 5 см. Допускать их рост в длину более 5 см не следует, так как они успеют высосать из растения огромное количество питательных веществ. В редких случаях пасынки могут появляться даже на помидорной рассаде. Их нужно удалить перед посадкой.

Со всеми высокорослыми помидорами необходимо делать эту процедуру. К этим, так называемым, индетерминантным, сортам относятся помидоры, рост которых неограничен. Они могут достигать в высоту более 2 м. Эта операция включает в себя следующие шаги:

1. Количество стеблей. Обычно высокорослые, особенно крупноплодные, в теплице выращивают в один стебель. Если сорт предусматривает выращивание в два стебля и способен выдержать будущий урожай, то у него нужно оставить один самый мощный пасынок, который образуется у первой плодоносной ветки.

2. Удаление нижних пасынков. Удалять появляющиеся пасынки под нижними листьями нужно обязательно. Урожая они не дадут, но препятствуют проветриваемости и прохождению солнечных лучей в теплице.

3. Удаление пасынков по мере роста растения. В период вегетации кустов томатов пасынки в пазухах листьев будут появляться постоянно. Их надо своевременно обрывать.

Низкорослые или детерминантные сорта имеют ограниченную точку роста. Это означает, что такие помидоры вырастают до определенной длины, после чего рост стебля прекращается, а вся их энергия идет на наращивание плодов. Высота среднерослых детерминантов составляет обычно до 1,5 – 1,7 м, а низкорослых – до 80 см.

Детерминантов со средним ростом в теплице выращивают в два стебля. При желании можно оставить и третий, не удаляя пасынок у второй плодоносной ветви. Большее количество стволов для этих сортов не рекомендуется, так как страдает урожайность, ведь плоды мельчают. Ниже приведена схема формирования и какие лишние отростки лучше убирать.

Низкорослые кусты можно при необходимости пасынковать, оставляя от 4 до 5 стеблей. Некоторые садоводы вместо пасынкования прибегают к их прищипыванию. После того как на пасынках завяжутся по две плодовых кисти, их нужно ограничить в росте прищипкой.

У среднерослых сортов эти отростки нужно убрать, а вот с низкоросликами поступают иначе: либо их просто оставляют, либо их медленно отгибают, чтобы не сломать, аккуратно пришпиливают к земле и присыпают сверху грунтом. Пасынки укоренятся и дадут новые кусты. Этот прием хорош в том случае, если было высажено мало рассады. Новые кустики в тепличных условиях быстро вырастут и дадут урожай немного позже маточных. Такой прием подразумевает более свободную схему посадки.

Удаление появляющихся пасынков. Как и в предыдущем случае все лишние побеги у среднерослых отламывают, а у низкорослых раскидистых оставляют, так как излишняя формировка негативно скажется на их урожайности.

Существует несколько простых общих правил пасынкования, которые помогут садоводу безболезненно для кустов провести эту операцию:

• Чаще всего пасынки отламывают так, чтобы оставался пенек длиной в 2 – 3 мм. При таком удалении отростков снижается риск их повторного появления на тех же местах. Убирать пасынки у помидор нужно с особой аккуратностью, стараясь не повредить стебли, листья и соседние побеги растений.
• Если посадки помидоров в теплице запущены, то пасынки могут возникать даже на листьях. Если процедура проводится крайне редко, удалять отростки нужно постепенно, так как растения испытают огромный стресс и даже могут заболеть.
• Если все-таки веточкам удалось развить толстые стебельки, и при их удалении открылись довольно большие ранки на стеблях томатов, то их нужно сразу же присыпать древесной золой.
• Каждый раз после окончания формирования все оборвыши нужно собрать с тепличных грядок и выбросить.

Как формировать помидоры

Формирование томатов проводится на усмотрение садовода и зависит от количества растений, посаженных в теплицу и от их способности разрастаться.

В один стебель

Выращивание кустов без боковых побегов с одним центральным стволом практикуют для высокорослых видов томатов. В этом случае все боковые побеги удаляются, а прищипывание центральной точки роста проводят после завязывания 5-8 кистей.

В два стебля

В два стебля формируют высокорослые и среднерослые томаты. Вторым стеблем становится ближний снизу к первой плодовой кисти пазушный побег. Все остальные пасынки, появляющиеся как на центральном, так и на втором стебле, удаляются.

Нормирование завязей

Необязательная процедура, проводится обычно в таких случаях:

1. По какой-то причине, например, из-за неблагоприятных погодных условий или ошибок ухода, некоторые завязи оказались мелкими либо деформировались. Товарных плодов из них уже не получить, а питательные вещества оттягиваются. Такие кисти рекомендуется удалять при формировании томата полностью.
2. На гроздьях некоторых сортов можно наблюдать, что расположенные ближе к побегу плоды крупные, а на кончиках слишком мелкие. Питательные вещества распределяются на всю кисть. Лучше убрать кончик, оставив несколько первых помидоров на каждой.
3. Получить завяленные в описании сорта плоды-рекордсмены, например, 1 или 1,5-килограммовые можно, только нормируя завязи. Тогда на кусте вообще оставляют несколько помидоров. Много огромных плодов культура не в состоянии дать.

У огородников может возникнут вопрос, сколько томатов оставлять при формировании. Зная урожайность сорта и предполагаемый вес плодов, это легко подсчитать самостоятельно. Например, с куста можно собрать 5 кг помидоров массой 200-400 г. Чтобы получить сортовое соответствие оставляют 12-25 завязей. Иначе только самые первые томаты в нижних кистях дотянут до задекларированного веса.

Типичные ошибки

Перед тем как формировать куст помидора, нужно четко понимать, чего делать нельзя:

1. При ведении в несколько стволов оставлять пасынки, растущие до первой цветочной кисти. Из них ничего хорошего не получится. К тому же замедлится формирование и созревание помидоров на главном побеге.
2. Оставлять нижние пасынки на штамбовых и супердетерминантных томатах, не нуждающихся в формировании. Со временем они лягут на землю и откроют дорогу болезнетворным микроорганизмам. К тому же будут мешать уходу и рыхлениям. Дождливым летом в открытом грунте могут начать гнить, и инфицируют весь куст.
3. Нельзя допускать, чтобы пасынки перерастали, а тем более, зацветали. Они оттянут на себя столько полезных веществ, что ущерб можно будет возместить только внеплановыми подкормками, да и то не всегда.
4. Удалять сразу много листьев. Для томатов это сильный стресс. А еще пластины испаряют воду. Если куст лишить сразу нескольких листьев, влага будет перенаправлена в плоды, и они потрескаются. Норма – 1-2 в неделю.
5. Подвязывать томаты, когда они уже ложатся на грунт или сгибаются под тяжестью плодов. Стебли у культуры хрупкие, легко ломаются. Об опоре нужно заботиться одновременно с высадкой рассады.

Формирование томатов – дело не такое уж сложное

Важно правильно разместить их при посадке и все операции проводить своевременно. Только тогда можно получить хороший урожай товарных плодов, соответствующих сортовому описанию.

Рекомендуем почитать:

Чем мульчировать помидоры в теплице и открытом грунте

Как вырастить помидоры без рассады: в открытом грунте и теплице

У томатов скручиваются листья во внутрь, вниз, вверх лодочкой: что делать

Внекорневая подкормка помидоров для укрепления и развития

Грядки под помидоры в открытом грунте: виды, фото

Капельный полив помидоров

Отличная статья11Плохая статья

Свойства томатов для теплиц

Для тепличных условий подходит далеко не каждый сорт помидоров. Постоянная влажность вызывает появление грибковых заболеваний, поэтому лучшие томаты для теплиц имеют маркировку F1. Это гибридные сорта, приспособленные для выращивания как в открытом грунте, так и в парниках, и в теплицах. Они более устойчивы к заболеваниям и быстро идут в рост.

В зависимости от размера и условий в теплице для сбора максимально большого урожая помидоры должны соответствовать следующим требованиям:

Обладать высокой устойчивостью к возможным перепадам температуры, особенно если теплица пленочного типа. Днем в ней достаточно жарко, тогда как ночью температура значительно падает.
Формирование куста томатов в теплице и появление первых плодов должны произойти до того, как ее начнут открывать в теплое время суток. Условия, приближенные к естественной среде, создают угрозу заболевания растений, что может привести к потере урожая. Когда плоды уже сформированы, они менее подвержены болезням.
Кроме шанса сохранить урожай раннее созревание томатов приносит максимально большую прибыль, так как цены на ранние овощи всегда выше.
Посадка детерминантного типа кустов в теплице в несколько раз повышает урожай ранних помидоров

Важно помнить, что подкормка томатов в теплице при выращивании этих сортов должна проводиться часто, но это окупается количеством вкусных и красивых плодов.
Тепличные помидоры должны обладать достаточно плотной кожицей, чтобы легко переносить транспортировку.
Посадка томатов в теплицу рентабельна в том случае, если выбираются сорта повышенной урожайности.
Устойчивость к вредителям и основным заболеваниям — также важный показатель при выборе сортов томатов для теплицы.

Эти основные требования помогут определиться с выбором сорта для получения качественного и обильного урожая без лишних хлопот.

Какие сорта нужно формировать

Единственно верного способа, как правильно формировать помидоры всех сортов не существует. Это зависит от следующих факторов:

• характера роста куста – чем выше томат, тем в большей формировке он нуждается;
• способа и места выращивания – существуют особенности операции для открытого и защищенного грунта;
• умений хозяина – ничего нет проще, как формировать томаты в один стебель, а вот если оставить 3 или 4, может допустить ошибку даже опытный огородник.

Селекционеры стараются выводить сорта, завязывающие плоды как можно раньше. Это ускоряет созревание, позволяет экономить место. Один из способов – заставить появиться цветочную кисть на междоузлие или два ниже.

Учитывая, что помидоры в теплице из поликарбоната обязательно формируются и растут гораздо выше, чем в открытом грунте, некоторые практики вообще склонны делить их только на две категории. Индетерминантные – с неограниченным ростом, и детерминантные, у которых макушка прекращает тянуться вверх после формирования определенного количества кистей.

Штамбовые

Это разновидность супердетерминантных помидоров, не нуждающихся в формировании. Сорта и гибриды на главном побеге дают 2-3 кисти, основной урожай снимается с пасынков.

У них удаляют только отходящие от уровня грунта боковые побеги и самые нижние листья, чтобы они не ложились на землю. Иначе куст станет легкой добычей для болезнетворных микроорганизмов и находящихся в почве вредителей.

Супердетерминантные

В открытом грунте растут как есть, убирают только вегетативные органы, указанные для штамбовых сортов. Требуется формирование куста в теплице – его ведут в 3 или 4 ствола.

Супердетерминантные сорта в защищенном грунте выращивают редко, так как те отличаются небольшой урожайностью и только занимают место. Обычно там сажают несколько кустиков, чтобы получить ранние плоды для собственного потребления.

Детерминантные

У этих сортов формирование куста томатов в теплице и на открытых грядках отличаются. В грунте их ведут в 2-3 стебля. Иногда даже не подвязывают, что является существенной ошибкой. Тепличные помидоры вырастают гораздо выше, часто – в 1,5 или 2 раза, чем в грунте.

Рекомендуется у них оставлять 1, максимум – 2 стебля. Опытные огородники указывают, что ведение в 3 ствола существенно усложняет формовку и уход, а урожайность не повышает.

Детерминантные помидоры нуждаются в пасынковании, удалении листьев, подвязках, для получения крупных плодов кисти нормируют. Вершкования обычно не проводят.

Полудетерминантные

В продажу полудетерминантные сорта могут поступать как детерминантные или индетерминантные, особенно если семена фасуют небольшие фирмы или любители. От первых отличаются по высоте и количеству плодовых кистей – их не 5-6, а 8-10. Формируются же обычно, как индетерминантные.

В открытом грунте такие сорта выращивать не рекомендуется. Условия России позволяют вызреть нижним кистям, остальные с наступлением холодов остаются зелеными или только начинают цвести. Учитывая, что обычно полудетерминантные сорта – поздние или среднепоздние, сажать их на открытых грядках просто не имеет смысла. К тому же формировать и вести высокий куст там довольно тяжело.

Нужно ли прищипывать верхушку, можно рассчитать. С момента формирования кисти до созревания плодов проходит не меньше 1,5 месяцев. Когда в теплицах становится достаточно холодно, чтобы закончить сезон, огородник знает. На это и следует ориентироваться.

Индетерминантные

Эти сорта сажают только в защищенном грунте. Формирование индетерминантных томатов проводят в 1 стебель, если другое не указано в сортовом описании. Они нуждаются в вершковании.

Формируют индетерминантные помидоры так же, как полудетерминантные. Только вершкование проводят обязательно.