Мнение экспертов: как посадить яблоню, если близко грунтовые воды?

Другие способы

Существует несколько других методов, с помощью которых осуществляют размножение плодовых деревьев. Можно вырастить новые саженцы с применением семян. Этот метод используют весной. Его применяют, если хотят вывести новый яблочный сорт.

Чтобы размножить яблоню семенами, осенью из плодов разных сортов вынимают их и промывают под проточной водой. После этого их обрабатывают «Эпином» (400 г на 5 л воды), сильным стимулятором роста. После этого семена помещают в небольшие бороздки на глубину в 1 см.

Дистанция между семенами должна быть в пределах 15 см. Для размножения яблочной культуры семенами в домашних условиях посадочный материал закаляют. Для этого поместите их во влажный песок и холодильник на несколько дней. Лишь весной их сажают в бороздки. Когда появятся первые всходы, удаляют саженцы с малым количеством листьев.

К преимуществам этого метода размножения яблони относят:

• сохранность сортовых свойств, которые передаются от родительского дерева;
• усовершенствование товарных и вкусовых качеств, т.к. у новой яблони появляются достоинства нескольких сортов, между которыми происходило опыление;
• сроки жизни деревьев, полученных из семян, больше, чем после прививки.

К недостаткам относят невозможность применения метода новичками, т.к. он подходит для опытных садоводов (часто его применяют в питомниках для получения более устойчивых разновидностей), долгий процесс работы (не всегда успешный), сроки плодоношения, если сравнивать их с привитыми саженцами.

Метод пересадки

Осуществляют его ранней весной, через 3 недели после полного схода снега. В этом случае используют корневые саженцы, которые расположены на расстоянии 2 м от материнского дерева. Выбирайте «отпрыски» только здоровых и плодоносящих сортов.

Весной или осенью выкапывают саженцы возрастом от 1 до 2 лет. Их корневая система должна быть развитой. Пересаживать молодые деревья лучше осенью по стандартной процедуре. В результате Вы получите ценные «копии» яблони, только с низким процентом приживаемости.

Прививку со вставкой осуществляют осенью, за месяц-полтора до наступления заморозков. Суть метода в том, что к корневой системе сильного сорта прививают вставки слабых разновидностей. Для надежности их фиксируют с помощью изоленты или скотча.

Вопрос, как размножить яблоню, возникает на разных этапах увлечения садоводством. Кто-то хочет иметь большой сад, кто-то —клонировать дерево любимого сорта, обновить старые деревья. Конечно, проще купить саженец, но это всегда риск.

Конструкция

Чтобы укоренить черенок, первостепенно нужно подобрать оптимальную по размерам емкость. То есть черенок не должен выпадать из стаканчика и не должен в нем тонуть. Выбираются оптимально средние размеры.

Наиболее эффективные результаты дает следующий способ, для которого понадобится:

• пенопласт (небольшой и неширокий, максимум 1,5-2 см);
• емкость (банка или стакан);
• активированный уголь (1 таблетка);
• сам черенок растения.

Чтобы укоренить черенок, первостепенно нужно подобрать оптимальную по размерам емкость. Иллюстрация для статьи взята из открытых источников Чтобы укоренить черенок, первостепенно нужно подобрать оптимальную по размерам емкость. Иллюстрация для статьи взята из открытых источников

Таблетка активированного угля тщательно растворяется в кипяченой воде, отросток просовывается в небольшой кусок пенопласта (посередине). Здесь необходимо быть максимально осторожным, так как очень легко повредить слабое растение. Лучше всего заранее сделать небольшое отверстие в пенопласте. Далее края пенопласта подрезаются по окружности емкости и вместе с черенком опускаются в жидкость.

Данный метод укоренения черенков подходит практически для всех растений. И его эффективность доказана многими специалистами в области садоводства. Однако каждый огородник сам решает, использовать его или нет.

Этуи много других интересных статей читайте на нашемсайте.Жми на палец вверх и подписывайся на канал “Идеальный огород“.

Посадка яблони весной

Для успешной посадки необходимо грамотно подготовить почву и правильно выбрать посадочный материал.

Подготовка посадочной ямы

Яма для весенней посадки должна быть выкопана ещё осенью, в начале сентября. Нужно иметь в виду, что корневая система яблони первые два года развивается в верхнем слое почвы (на глубине до 35–40 см). Затем корни разрастаются в глубину (80–100 см). Поэтому проведение поверхностного рыхления и удобрения грунта не будет эффективным. Ямы для яблони должны быть большими — 1,2–1,5 м в диаметре и 70—80 см глубиной. Не страшно, что корневая система саженца намного меньше такой ямы, так закладывается место для его дальнейшего развития. Если участок расположен в низине, или подпочва на участке очень плотная, нужно снизить глубину ямы до 30–40 см, чтобы избежать накопления в ней воды.

При выкапывании ямы верхний слой плодородного грунта нужно сложить отдельно

В процессе выкапывания ямы верхний слой почвы (дернину) нужно складывать отдельно от нижних слоёв. Стенки ямы выравнивают, дно рыхлят вилами и вбивают в него кол на глубину 10–15 см и длиной 1,2–1,4 м — после посадки кол не должен доходить до нижней ветки деревца. После этого яма заполняется верховой почвой, смешанной с удобрениями. Если этой почвы мало, добавьте грунт из междурядий. При заправке ямы осенью можно использовать любую органику, исключая свежий навоз. Если заполнение ямы производится незадолго до посадки, применяйте компост или перегной (3–4 ведра). Вместо них можно использовать торф (6–10 вёдер), в который нужно добавить немного навозной жижи.

Из минеральных удобрений в смесь добавляют небольшие дозы азотных веществ (до 100 г), суперфосфата (1000 г), сульфата калия (250–300 г). Вместо сульфата калия можно использовать 800–1000 г золы. Если почва кислая, в неё нужно добавить не просто суперфосфат, а 2 кг его смеси с фосфоритной мукой (1 часть суперфосфата на 2 части муки).

Для раскисления почвы можно использовать молотый известняк или доломит (0,7–1 кг).

Выбор саженца

Легче всего приживаются однолетние саженцы, но в продаже чаще можно встретить двухлетние деревца. При выборе саженца соблюдайте основные критерии:

• на месте прививки должны отсутствовать наплывы и трещины,
• побег должен состоять из хорошо развитой корневой системы и надземной части,
• у корней и корневой шейки, коры и веточек должны отсутствовать повреждения,
• ветки и корни должны быть эластичными.

Всегда есть риск занести с саженцами возбудителей грибковых и других болезней, поэтому приобретайте посадочный материал только у надёжных поставщиков.

Видео: как правильно выбрать саженец яблони зимнего сорта

Если саженец приобретён осенью, до весенней посадки его держат в прикопе — в специальной траншее, куда помещают деревце наклонно, корни присыпают землёй, а ветки укрывают лапником.

В прикопе саженец яблони прекрасно перезимует

Саженцы с открытой корневой системой

Яблоня, тип корневой системы которой характеризуется как открытая, перед посадкой представляет собой надземную часть и голые корни. Саженцы таких деревьев легче осмотреть и увидеть недостатки.

Чтобы избежать покупки некачественного растения, нужно учитывать следующие факторы:

Корни должны быть белого цвета и иметь отростки во всех направлениях.
Важным показателем качества и здоровья является отсутствие механических повреждений и гибкость.
Пересушенные корни, которые трескаются на местах сгибов, скорее всего, не приживутся на новом месте.
Маленькое количество боковых отростков или же их отсутствие может говорить о более старшем возрасте саженца, такой материал вряд ли сможет укорениться или будет много болеть.
Если на корнях виднеется вздутие, то, скорее всего, это дерево заражено корневым раком.
Яблони с открытой корневой системой не могут находиться без грунта более 2-х недель
Поэтому очень важно обращать внимание на дату привоза саженца в магазин.

Посадка

Посадку колоновидок как и обычных яблонь можно производить как осенью, так и весной. Опытные садоводы рекомендуют весеннюю посадку до распускания почек, объясняя это тем, что за сезон саженец хорошо укоренится, окрепнет и наберется сил для зимовки.

Посадку производят однолетними саженцами, которые процесс пересадки переносят легче и быстрее приживаются. Ямы для посадки должны быть достаточных размеров, чтобы в них свободно могли расположиться корни саженца.

Схема посадки колоновидных яблонь.

Ещё на Tele4n.Net:

Яблоня Супер Прекос: фото, описание и отзывы садоводов

Важно! В посадочные ямы нежелательно вносить полное минеральное удобрение, так как неукорененная система корней растения не может поглотить много питательных веществ, и их избыток плохо сказывается на ее развитии. Если саженцы посажены правильно, то за вегетационный период они должны дать 20-30 см прироста

Если саженцы посажены правильно, то за вегетационный период они должны дать 20-30 см прироста.

Подробнее о посадке колоновидных яблонь читайте здесь.

Как посадить яблоню с закрытой корневой системой?

Наиболее легким процессом является посадка яблони с закрытой корневой системой. Осенью, весной или летом такой саженец прекрасно укоренится в открытом грунте и будет радовать садоводов. Такой вид посадочного материала более крепкий и устойчивый.

• Для начала нужно выкопать яму глубиной не более 60 сантиметров и диаметром 1 метр.
• Нижний часть грунта следует удалить, а на его место засыпать плодородную почву, перегной, компост и минеральное удобрение.
• Затем в полученной смеси делается углубление, равное по размерам контейнеру с саженцем. Получившаяся ямка поливается, так же как и корневая система дерева.
• Яблоню нужно аккуратно извлечь из емкости и поместить в открытый грунт. По правилам нельзя присыпать саженец землей сверху, утрамбовывать почву нужно по бокам.

• Удерживающий колышек следует установить так, чтобы не нарушилась целостность посадочного материала. Затем к нему нужно привязать деревце.
• Посадка яблонь с закрытой корневой системой заканчивается на процедуре поливки. В среднем на один саженец требуется 2 ведра воды. Чтобы влага испарялась как можно медленнее, почву вокруг столба дерева нужно мульчировать.

Инструкция по укоренению

Иногда дачники, пытаясь размножить яблоню, нарезают много черенков, но они гниют и пропадают. Происходит такая неприятность, когда использовался некачественный материал либо процедура проводилась с нарушениями.

Выбор почвы и подкормок

Чтобы черенки выпустили корешки, на них должны быть почки. Места срезов обрабатывают стимуляторами роста «Циркон», «Гетероауксин» и помещают в субстрат или в другую питательную среду.

Способы укоренения

Существует несколько методов, при которых черенки, срезанные для размножения, образуют каллусные утолщения, что через время выпускают корешки.

В картофеле

При этом необычном способе у черенков присутствует доступ к природным питательным веществам, к стимулятору роста и крахмалу, которые содержатся в картофеле. Побег с одной или двумя почками втыкают в клубень без глазков, который закапывают в землю и поливают. Сверху на черенок ставят банку или бутылку из пластика. Его проветривают и увлажняют, за 7–10 дней побег выпускает корешки.

В ящике

Любую емкость наполняют воздухопроницаемым субстратом, который готовят, соединяя в одинаковых пропорциях несколько компонентов — песок, землю садовую, торф, перлит. Чтобы не поливать черенки яблони, на дно ящика, который ставят на подоконник, помещают веревки, а их концы направляют в посуду с водой.

При набухании почек в банку добавляют комплексное удобрение, при появлении корешков черенки укорачивают.

Высадка в грунт

Чтобы не носиться с ящиками, на открытом участке выкапывают лунки, наполняют землей и опилками. Поверх субстрата слоем в 10 см насыпают сухой песок, который не дает сорнякам расти, улучшает проницаемость воздуха. Черенки, посаженные в грунт, накрывают лутрасилом или пластиковой емкостью, подкармливают куриным пометом или азотным удобрением.

Прививка

Во второй половине осени из побегов яблони возрастом старше года заготавливают черенки с тремя почками длиной 30–35 см, оборачивают их влажным материалом, относят в подвал, где ставят вертикально. Верхний срез привоя делают под наклоном, нижний выполняют в зависимости от применяемого способа прививки:

Процедура должна выполняться в ясный и сухой день. Торец черенка укорачивают движением, направленным от себя. С прижившегося привоя в первый год обрывают листья, убирают приросты.

В воде

Срезанный ранней весной черенок в домашних условиях можно укоренить простым способом — поместив в непрозрачную банку, наполненную небольшим количеством воды. При этом нужно соблюдать некоторые требования:

1. Жидкость не меняют, а доливают.
2. Добавляют в емкость активированный уголь или стимулятор роста.
3. В одну банку помещают не более 3 черенков.
4. Воду периодически насыщают кислородом.

В жидкость наливают немного сока алоэ, кладут таблетку аспирина, экстракт вербы или мед. Такие средства стимулируют появление корешков.

Рекомендации по обрезке

Формирование кроны – ответственная задача, решение которой требует грамотного подхода. Если вы ошибетесь, исправить ситуацию будет или трудно, или невозможно. Самые популярные среди новичков ошибки:

1. Размер кроны увеличился – причина данного явления кроется в недостаточном прореживании и обрезке. К осени годовалые саженцы должны иметь 4 скелетных веточки длиной 50 см.
2. Размер кроны уменьшился – вы удалили не конкурирующий, а лидирующий побег. Нужно находить и прищипывать ветви, которые конкурируют по силе с лидерами, а затем удалять их совсем. Как прищепить яблоню весной читайте по этой ссылке.

Некоторые начинающие садоводы вообще не уделяют внимания развитию дерева, допуская серьезную ошибку. Ведь если ничего не делать, то шевелюра яблони станет очень густой, а плоды маленькими и невкусными.

Особенности подкормки молодых и взрослых яблонь

Каждый год по окончанию плодоношения, начиная с двухлетнего возраста, яблоню рекомендуется кормить калийными и фосфорными добавками.

Дефицит калия у яблони отражается на ветвлении и росте корневых отростков, естественном цикле жизни растения (задержка опадания листьев). Калийные удобрения помогают плодам полноценно вызреть и долго храниться.

При недостатке фосфорных соединений вегетативный период задерживается, растения чаще болеют (ослаблен фитоиммунитет) и плохо переносят холод, особенно в регионах с морозными и затяжными зимами.

Подкормка молодых яблонь (саженцев)

Саженцы постепенно разрастаются, питательный запас истощается, и молодой яблони в осенний период нужны специальные подкормки. Состав и дозировка непосредственно зависят от возраста дерева.

Саженцы яблони 2-3 годов жизни удобряют органоминеральной смесью:

• 1 ведро перепревшего навоза;
• 15-20 г мочевины;
• 25-30 г хлористого калия;
• 75-100 г суперфосфата.

Удобрение старых яблонь

Взрослый яблоневый сад требует увеличения дозировки:

• 3-4 года дереву – норму увеличивают в 1,5 раза;
• от 5 до 6 лет жизни – дозировка удваивается;
• начиная с 9 лет первичные показатели нормы увеличивают в 3-4 раза.

Важно учитывать, что приствольное пространство у дерева увеличивается с возрастом. Диаметр приствольного круга определяют по проекции кроны

В среднем, прикорневая зона яблони 2-3 лет жизни – около 2 кв. м; к 10-летнему возрасту приствольный круг занимает до 4 кв. м.

Особенности дальнейшего ухода за яблоней после посадки при высоком уровень грунтовых вод

Ну вот и посадил хорошую яблоню.

Первый урожай будет годика через 2-3. Если вы будете правильно за ним ухаживать.

Чтобы достичь этого:

• Содержите почву в хорошем состоянии.
• Сделайте своевременные поливы и подкормки.
• Сформируйте правильную крону и сделайте полагающиеся обрезки.
• Обрабатывайте регулярно от вредителей и болезней.
• Если воды высоко – эти все процедуры также обязательны.
• Не давайте пересыхать почве под деревьями.
• Мульчирование и рыхление почвы возле дерева постоянно.

Как и сколько удобрений

В подкормках молодое растение нуждается особо. Хорошо реагирует на своевременность их внесения.

Смотрите на видео опыт садоводов о правильном уходе за яблонями:

Но в первый год в посадочную яму заложен маленький фундамент, позволяющий иметь необходимый запас.

• Переусердствовать не нужно. Никаких амофосок и нитроамофосок.
• Органику применяйте для мульчирования почвы возле ствола.

На следующий год и далее:

• Под перекопку осенью -Малоподвижные или слаборастворяемые (фосфорные, калийные, органика).
• Весной и в начале лета (2-3 раза) — Подвижные (хорошо растворямые) азотные удобрения (карбамид).

Чтобы вносить под яблоню, надо знать сколько:

• Органика (компосты, навозы) – 25-30 кг.
• Фосфорные – 150-200 г.
• Калийные – до 50 г.
• Зола (древесная) от 700 до 900 г.

Обрезка

• До распускания почек весной.
• Летом – путем прищипок, выломок молодых ветвей, так называемые «обрезки без ножа».
• Осенью – только когда спадет листва.

Смотрите на видео мастер класс об обрезке яблонь:

Учтите и особенности сорта.

Вы можете применить такие обрезки:

• Формирующая – до 5-7 лет, для создания кроны дерева.
• Санитарная – ежегодно, удаляете сухие, поврежденные и с признаками заболеваний.
• Структурная – ежегодно, удаляете ветви, растущие неправильно.
• Омолаживающая — раз в 4 года, для старых и с плохим урожаем.

Вы сможете сформировать округлую невысокую форму карликовых яблонь, если:

• Проводите ежегодно обрезку по формированию кроны.
• Ежегодно обрезаете проводник на четверть и на 15-20 см боковые ветви.
• Вырезаете ветви, растущие вглубь кроны и вниз.
• Для карликовых яблонь, которые плодоносят, проводите только санитарные обрезки весной и осенью.

Полив

Кто-то удивлено скажет, какой еще полив, если и так близко вода. А все-таки надо… ведь и уровень этих вод разный, и дожди – то засуха, то заливает.

Надо поливать или не надо, вам подскажет:

• Количество осадков.
• В каком районе выращиваете.
• Какая температура.

Вот и поливайте яблоню в среднем с периодичностью в 15-20 дней:

• Полив при посадке, особенно весной.
• Пока не расцвела.
• 3-4 раза за лето.
• Сделайте влагозарядковый полив поздней осенью.

Избыток влаги тоже вреден. Помните, что после обильных поливов:

• Надо постоянно рыхлить почву.
• Заделывайте мульчой, травой, перегноем.

Запомните:

• Не поливайте холодной водой тогда, когда яблони цветут — будет хуже.
• Не допускайте переувлажнения в конце июня — начале июля.
• В этот время содержите почву немного подсушенной.
• Не допускайте ни пересыхания почвы, ни ее переувлажнения при созревании плодов.

За 2-3 недели до начала снятия плодов прекращайте их поливать.

За 2-3 недели до сбора урожая прекратите полив.

Совет! Набрасывайте побольше снега под деревья. Он тает медленно и проникает на большую глубину.

Другой уход

• Выполняйте регулярно профилактические обработки от вредителей и болезней.
• Подготовьте деревья к зиме:
  1. Обвяжите ствол от грызунов (ветками, камышом, плотной бумагой).
• Окучьте холмиком высотой около 20 см.
• Привлекайте птиц, подвесьте кормушки.

Как помочь погибающей яблоне

Прежде чем срубить растение, нужно попробовать его спасти. Если корни яблони в воде, можно попробовать осушить участок с помощью дренажных труб, которые прокладывают под землёй. По ним избыток воды поступает в выкопанный за пределами сада колодец.

Водоотводные канавы глубиной до 1,5 метра можно прокопать вдоль границ участка, по которым вода будет стекать в специальный колодец.

Схема дренажного отвода воды.

Все ветки дерева толщиной более 1,5 см в диаметре и центральный проводник обрезать, сняв нагрузку с корней. Молодое растение до 7 лет поднять до уровня почвы. Можно попробовать перепривить яблоню.

Строение груши

Плодовые веточки – прошлогодние побеги, у которых все боковые почки цветковые, а верхушечная – ростовая. После плодоношения веточка оголяется, листья образуются только на побеге продолжения, образованном из верхушечной почки.

Почки представляют собой зачаток побега, находящийся в покое. Различают следующие три разновидности почек:

1. цветковые с зачатками цветов;
2. цветково-ростовые (смешанные) , содержащие зачатки цветков и побегов;
3. ростовые , из которых вырастают длинные побеги или розетки листьев (листовые почки).

Простые цветковые почки имеют преимущественно кустовидные сливы и вишни. У этих пород, как правило, цветковые почки размещаются по бокам коротких веточек (боковое плодоношение), а ростовые почки у них верхушечные, после плодоножек боковые образования отмирают и плодовые веточки оголяются. У яблони и груши цветки образуются из смешанных почек, размещающихся на вершине плодового образования (верхушечное плодоношение).

Цветковые почки не всегда по внешнему виду можно отличить от ростовых, но чаще они крупнее и имеют округлую форму. На продольном разрезе цветковой почки заметны зачатки соцветий. Большая часть почек пробуждается на следующую весну(нормальные почки); спящие почки, находящиеся у основания побегов, не дают новообразований, но сохраняют жизнеспособность долгие годы. Для их прорастания необходим сильный приток питательных веществ. Эти условия возникают чаще всего при сокращении объема кроны из-за подмерзания, поломов или обрезки ветвей.

Скороспелые почки пробуждаются в то же лето, когда вырос побег. Проявление скороспелости почек характерно для вишни, сливы, алычи.

Придаточные почки не имеют определенного местоположения и образуются из внутренних тканей многолетних ветвей. Из таких почек в нижней части ствола вырастает стеблевая поросль, из почек на корнях – корневая поросль.

Назначение ствола и веток заключается в проведении воды и растворенных в ней питательных веществ от корней ко всем частям дерева и листьям, в проведении органических веществ от листьев ко всем живым клеткам; они служат также хранилищем запасных питательных веществ.

Яблоня сохнет из-за вымерзания корней

Это весьма вероятно, если в начале предшествующей зимы морозы ударили раньше, чем выпал снег. Весной садоводы с облегчением вздыхают, обнаружив, что все деревья тронулись в рост. Но радоваться рано: растения с поврежденными морозом корнями подают признаки жизни и даже цветут (хотя позже обычного) за счет запаса питательных веществ в стволе и толстых ветвях. Усыхают они в начале лета, стремительно. Если в вашем саду и на соседних участках деревья на семенных подвоях не пострадали, а на карликовых и полукарликовых начали усыхать в конце весны, дело в морозе.Что делать: При сильном повреждении корней спасти деревья не удастся. Можно надеяться, что живых корней достаточно, чтобы растения смогли восстановиться. Пролейте приствольные круги раствором «Гетероауксина» или препарата НВ-101 или опрысните крону «Цирконом» (выберите одно из средств, препараты несовместимы). Увлажните, поверхностно порыхлите и замульчируйте почву в зоне корней.

Основные схемы формирования яблони

На выбор схемы формирования яблони влияет несколько факторов: густота посадок, возраст дерева, особенности его строения и климатические условия произрастания. Проанализировав эти показатели, следует выбрать одну из наиболее распространенных схем формирования кроны.

Ярусно-разреженная

Проводится в несколько этапов:

1. У саженца отмеряют 40–80 см (в зависимости от климатических условий). Все нижерасположенные ветви удаляют.
2. Для формирования первого яруса оставляют 3 крепких побега.
3. Следующий ярус должен состоять из 5 крепких скелетных ветвей.
4. По мере роста дерева расстояние между ярусами должно составлять 50–70 см.
5. На вышерасположенных ярусах может быть сформировано до 7 скелетных ветвей.

Обрезки конкурентов, волчков и поврежденных веток следует проводить ежегодно, независимо от стадии формирования ярусов.

По окончании формировки следует обрезать ветвь продолжения лидера для остановки роста на высоте 2,5–3,5м.

Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–4 м.

Мутовчато-ярусная

Одна из наиболее простых систем формирования кроны.

Состоит из двух ярусов скелетных ветвей с расстоянием в 1 м между ними. В нижнем ярусе формируется до 5, в верхнем – не более 3 ветвей. Ветви верхнего яруса размещают в шахматном порядке над нижними ветвями.

Вертикальная пальметта

Идеально подходит для небольших участков и деревьев, растущих у стен и оград.

Заключается в формировании молодого саженца на шпалере, установленной вдоль ограждения.

При формировании штамба яблони на верхушке оставляют два побега, разводят их на 90 по отношению друг к другу, устанавливают распорку и закрепляют. В дальнейшие годы роста в качестве скелетных оставляют следующие две ветви. Расстояние между ярусами – 60–80 см.

Высота дерева регулируется подрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка лишних побегов проводится по общим правилам.

Веретеновидная

Предназначена для формирования слаборослых или карликовых сортов яблонь. Проводится в несколько этапов:

1. Отмерив высоту необходимого штамба, формируют 3–4 разнонаправленных скелетных ветви. Закрепив на них грузы (в соответствии с толщиной веток), стремятся выпрямить их до горизонтального состояния (а).
2. На второй год необходимо срезать 1/3 ветви продолжения лидера и продолжить формирование горизонтальных скелетных ветвей (б, в).
3. Формирование продолжается до начала плодоношения (обычно 5–6 лет).

Особенности:

• ветви скелета следует ежегодно обрезать на ½, оставляя почку, ведущую наружу, для развития веток последующих порядков;
• вышерасположенные ветви должны быть короче нижних не менее, чем на 15 см.

Высота дерева регулируется обрезкой ветви продолжения лидера, ежегодная обрезка аналогична общей.

Стелющаяся

Идеально подходит для выращивания яблони в условиях суровой зимы, а также для формирования кроны карликовых сортов.

Саженец дерева располагают в почве под углом 45 по направлению к югу прививкой к земле. В конце первого лета жизни дерево пригибают и пришпиливают его скелетные ветки к почве в виде веера. Весной зажимы снимают и пригибают в конце лета только новые побеги. Старые ветки уже должны иметь стелющуюся форму.

Сформированное таким образом дерево имеет высоту не более 50 см.

Ветви стелющегося дерева зимой часто поражаются грызунами. Во избежание этого, снег вокруг ствола следует плотно утрамбовывать.

Кустовидная

Применяется для карликовых сортов.

Штамб такого дерева формируется высотой не более 40 см. При первой обрезке оставляют 7–8 скелетных ветвей одного уровня, а лидер укорачивают до 60–70 см.

В дальнейшем оставляют разнонаправленные побеги с расстоянием между ярусами не более 15–20 см.

Формируется в течение 3–5 лет, начинает плодоносить на 2 года раньше обычного срока. Не подходит для слабоветвящихся сортов.

Чашеобразная

Подходит для низкорослых сортов.

Нижний ярус формируется из 3 скелетных ветвей, разведенных на 120 относительно друг друга (в виде чаши). Лидер полностью вырезается, новые побеги обрезают симметрично на расстоянии 40–50 см от центра.

Недостатком такой формировки является частая обрезка внутренних побегов, что может привести к заболеваниям дерева.

Плоская крона

Для формирования плоской кроны необходимо оставить две скелетные ветви и перевести их в горизонтальное положение. Все молодые побеги из центра удаляют. Крона такого дерева хорошо прогревается солнцем, но постоянная обрезка вредит растению.

Борьба с вредителями и болезнями

Колоновидное дерево яблони отличаются повышенной устойчивостью к основным грибковым заболеваниям: парше и мучнистой росе. Но не лишним будет провести профилактические обработки фунгицидами.

Из вредителей самыми злостными, грозящими оставить без урожая, являются:

• Яблонный цветоед;
• Плодовый пилильщик;
• Плодожорка;
• Тля и много других.

Ещё на Tele4n.Net:

Яблоня Вильямс прайд: описание, фото, отзывы

Для борьбы с вредителями используют инсектициды:

• Хом;
• Фуфанон;
• Актару;
• Искру;
• Энжио;
• Калипсо и т.п.

Совет! Обработку сада от болезней и вредителей можно совмещать с внекорневыми подкормками деревьев.

Как погибает проблемная заглубленная яблоня

Показать вам, как выглядит проблемная заглубленная яблоня, нам помог Николай Сальников, руководитель Питомника «ПОИСК», ученый агроном, опыт контейнерного выращивания растений 20-лет:

«Вопросы от покупателей у меня: яблоня, груша, вишня. Больше3/5 лет, даже плодоносила и что происходит? Это дерево у меня в саду 4 года, а в прошлом году заметил ослабление роста и «хлороз». Все оказалось банально — корневая шейка! После посадки села + при посадке других растений грунт разравнивал и перегной вносил большим слоем. Итог: потеря 6 летней яблони с 7 сортами

Что иногда может помочь: уплотнять почву в лунках посадки, чуть завышая уровень посадки; не выравнивать грунт после посадок, и главное — не спешите высаживать растения на постоянное место жительства».

На фото: угнетенная, усыхающая заглубленная яблоня (Фото: Николай Сальников, www.instagram.com/nikolay.salnikov/?hl=ru)

Как правильно обрезать яблоню?

Перед тем, как правильно обрезать яблоню, необходимо тщательно изучить способы обрезки и их виды.

Виды обрезки

Обрезка бывает формирующей, санитарной, омолаживающей и регулирующей. Формирующая обрезка создает дереву прочный скелет, на котором остаются только сильные, плодоносящие ветки. Санитарная обрезка призвана очистить дерево от поврежденных и неверно растущих веток.

Омолаживание — удаление старых плодовых веток. С помощью регулирующей обрезки сдерживается высота яблони, прореживается крона, регулируется плодоношение.

По интенсивности способы обрезки делят на прищипку, слабую, среднюю и сильную.

• Прищипка используется при активном развитии однолетних зеленых приростов.
• При слабой обрезке на молодых деревьях стимулируется рост новых побегов, скелетные ветки обрезаются на одну четверть.
• При средней обрезке ветви обрезаются на одну треть. Применяют этот способ на зрелых яблонях, которым больше пяти лет.
• Сильная обрезка предполагает полное удаление большого количества веток. Так прореживаются кроны взрослых деревьев.

Обрезка на кольцо

Этот прием применяется, когда требуется полностью удалить ветку. В точке роста каждая ветвь имеет кольцеобразный нарост.

В этом месте клетки тканей способны активно делиться, поэтому срез, сделанный на кольцо, заживает быстро

Важно сделать ровный, чистый срез, чтобы примерно половина кольца осталась на ветке, а половина – на основании

Слишком далеко от основания резать нельзя – останется пенек. Последствие такой обрезки – пенек высохнет, выпадет и сформирует дупло. Нельзя полностью срезать кольцо с основания, углубляясь в камбий – это травмирует дерево.

Обрезка на почку

При частичном удалении ветвей обрезка на внешнюю почку позволяет расширить крону, сократить степень её густоты.

Срез на почку, смотрящую внутрь кроны, применяется, чтобы побеги начали расти внутрь и крона стала плотной.

Правильное расстояние среза – не более 50мм от выбранной почки. Превысить это расстояние – останется пенек, занизить – есть вероятность повреждения почки.

Срезы следует сразу покрыть садовым варом, масляной краской или олифой, чтобы рану не повредила инфекция.

Пример правильной обрезки на почку.

Большие кольцевые участки лучше предварительно обеззаразить противогрибковыми препаратами, например, раствором медного купороса или железного купороса (трех или пяти % соответственно).