Чем обработать розы весной от болезней и вредителей, чем опрыскивать народными средствами, эффективные препараты

Опрыскивание деревьев медным купоросом весной: где он пригодится

Для плодовых деревьев: искореняющее опрыскивание ранней весной, обработка и дезинфекция после опрыскивания трещин, морозобоин на коре дерева. Применяется 3-5% раствор.

Лечебно-профилактическое опрыскивание: до цветения, внесение в приствольный круг в качестве удобрения (1%) при дефиците меди, профилактики грибковых болезней деревьев, овощных культур, ягодных (хлорозные или скрученные листья, повышенная кустистость, фитофтороз и пр.)..

Обработка корней. Для плодовых деревьев, кустарников, роз, луковичных: корни погружаются на 2-3 мин в 0.5-1% раствор, качественно промываются.

Про недостатки:

• Из недостатков: возможен ожог листьев, древесины при высоких концентрациях, несвоевременном опрыскивании;
• Действие непосредственно на гриб, но не на его мицелий (как и большинства контактных фунгицидов);
• Накопление ионов меди в почве, тканях деревьев, плодах при частом применении.

Из достоинств: недорогое в малых концентрациях при редком применении безопасное средство с выраженным профилактическим фунгицидным эффектом.

Опрыскивание деревьев весной: сколько нужно медного купороса

Сколько нужно для обработки каждой культуры в разное время, как разводить, нормы расхода в зависимости от возраста, расход рабочего раствора.

Таблица 1. Плодовые деревья, которые можно опрыскать весной медным купоросом: болезни, процентная концентрация, сроки проведения.

Культура	Болезни	Концентрация при обработке по зеленому конусу (%)	Во время вегетации (%)
Яблоня	Парша, монилиоз	3	1
Абрикос	Пятнистости листьев, монилиоз	3	1
Персик	Курчавость листьев, бактериальные болезни	2-3% раствор после пробы	—
Вишня	Бактериозы, монилиоз, дырчатая и пр. пятнистости листьев	3	1
Айва, груша	Монилиоз, парша, филлостиктоз	1	—
Черешня	Монилиоз, клястероспориоз, бактериозы	3	1
Крыжовник, смородина (взрослые кусты)	При интенсивном поражении антракнозом, септориозом	0.5-1%	—
Слива	Клястероспориоз, коккомикоз, монилиоз	0.5-1	—

• Расход не более 1.5 2 л для молодых деревьев (до 5-6 лет), до 90-10 л для плодоносящих.
• При обработке кустарников не более 1.5 л на куст старше 3-х лет.

После весенних мероприятий в конце вегетации опрыскивание не проводят.

Опрыскивание плодовых деревьев медным купоросом по весне и не только: практика

Приготовление раствора медного купороса:

а) Средство отмеривают в не металлическую емкость небольшого объема (и готовят емкость для 10 л готового раствора). Для получения 1%-жидкости на 10 л воды берут 100 г д.в.

б) Порошок разводят в небольшом количестве (0,5-1 л) горячей воды (50-60 °C). Это необходимо для быстрого и полного растворения гранул.

с) Концентрат доводят до нужного объема холодной водой, тщательно перемешивая раствор. Жидкая эмульсия разводится в прохладной воде.

Опрыскивание деревьев, кустарников проводят в сухую погоду, желательно облачную после санитарной обрезки.

При искореняющем опрыскивании деревьев ранней весной раствором медного купороса проходятся по всем ветвям, стволам, опрыскивают приствольный круг.

Это интересно: Суперфосфат: быть или не быть на рассаде, чем он плох, и какой лучше.

Обработка сада медным купоросом и мочевиной. Для приготовления раствора: мочевина 600-700 г/ 10 л + 50 г медного купороса.

Для овощных культур

Обработка против фитофторы проводится на томатах с осторожностью: культура чувствительна к невысоким отклонениям в концентрации. Применяют 0.1-0.2% раствор медного купороса либо мыльную эмульсию* (как приготовить, развести см

ниже). Против фузариоза, корневых гнилей огурца, кабачков, тыквы, для борьбы с пятнистостями листьев 0.5% р.-р медного купороса и мочевины: на 10 л воды 3-5 г + 10 г мочевины, делают пробу. При необходимости повторяют через 7-10 дней. Для обработки картофеля перед посадкой: клубни опрыскивают 2% раствором, расход 2 г/10 л.

Для обработки почвы перед посадкой против черной ножки (капуста, томат и пр.), фузариоза, желтизны при посадке капусты, редиса, репы, перед посадкой чеснока готовят 0.5% раствор, расход до 1.5-2 л/м2.

*Для приготовления мыльной эмульсии: 180-200 г хозяйственного мыла разводят в горячей воде, отдельно медный купорос (20 г в 2 л ориентировочно). Соединяют два раствора, тонкой струйкой вливая купорос, доводят до 10 л.

Секрет урожайности: про борную кислоту и землянику.

Не рекомендовано смешивание с прочими пестицидами, фунгицами за исключением мочевины, коллоидной серы, готовых препаратов на ее основе. Не совместим с фосфороганическими инсектицидами и прочими средствами защиты, удобрениями, способными разлагаться в кислой среде.

Как правильно открыть?

Как только наступают теплые дни розы выходят из состояния покоя, что выражается набуханием почек. При этом под воздушно-сухим укрытием может оставаться мёрзлая почва, а корни могут спать.

Очень важно снимать укрытие не сразу резко, а постепенно подготовить кусты к этому, особенно к интенсивному солнечному свету. Поэтому, соблюдайте правила, о которых мы расскажем ниже

Поэтому, соблюдайте правила, о которых мы расскажем ниже.

Снятие зимнего укрытия пошагово

В пошаговой инструкции указаны примерные сроки для Подмосковья.

1. Как только начнет теплеть (начало-середина марта) и оголится верхушка зимнего каркасного укрытия (воздушно-сухой метод) набросьте на него снег. А также присыпьте сверху снег на почвопокровную, плетистую или штамбовую розу. Снег защищает цветы от перепадов температуры день/ночь, а также притеняет их.
2. В середине-конце марта уберите снег с каждого укрытия, а чтобы предотвратить застой воды от его таяния сделайте канавы для отвода. В этот же день желательно проветрить цветы. Откройте укрытие с двух сторон (торца) на 30-40 минут.
3. В начале (1-5) апреля обычно ощутимо теплеет (+7-8 ºС), мало снега, и розы нужно проветрить и подготовить к полному открытию. Откройте две торцевые стороны на 3-4 часа, а на ночь обязательно накройте назад.
4. Через несколько дней (5-10 апреля) можно открыть уже боковые стороны на высоту 15-20 см от земли, а верх оставляем закрытым от прямых солнечных лучей. В этот день оставьте 5-6 см щели или одну торцевую сторону (с северной или восточной стороны) для проветривания.Плетистые, штамбовые, миниатюрные и почвопокровные виды нуждаются в дополнительной процедуре. Как правило, их окучили грунтом и накрыли опилками, листьями или лапником на зиму, которые уплотнились и поэтому нужно их взрыхлить вокруг куста. Затем снова накрыть укрывным материалом, но по краям оставить щель, чтобы они «дышали».
5. Через 5-7 дней (10-20 апреля) снег полностью растаял, и почва оттаяла на штык лопаты. Теперь снимите укрытие полностью в пасмурный день или вечером и сгребите листья (мульчу) с земли. Обязательно притемните цветы на первые 10-14 дней, чтобы они не пострадали от палящего солнца, возвратных заморозков и легче адаптировались к открытому грунту.

Краткая инструкция

1. За две недели до примерного срока открытия откройте торцы укрытия на 3-4 часа проветрить укрытие.
2. Через неделю точно также откройте торцы или приоткройте боковые стороны на высоте 15-20 см от земли. Потом оставьте 5-6 см щели для вентиляции.
3. Через неделю, если земля оттаяла на штык лопаты, и снег весь растаял, снимите укрытие вечером или в пасмурный день и затените розы на 10-14 дней. Если нет, то повторите второй пункт и ждите необходимых условий.

Пояснения и советы

• Высокая влажность под зимним укрытием приводит к появлению различных грибковых заболеваний и гнилей, поэтому вентиляция жизненно необходима.
• Снимайте укрытие в вечернее время или в пасмурный день, поскольку солнечные лучи могут обжечь побеги, а ветер обморозить или пересушить, так как они долго находились в условиях повышенной влажности.
• Розы нельзя раскрывать весной сразу полностью, даже при теплой погоде, поскольку существует большая вероятность ночных заморозков, а днем дует сильный ветер и припекает солнце. Такие условия неблагоприятны для перезимовавших побегов и могут привести к засыханию или почернению, им нужно время на адаптацию к открытому воздуху после зимовки.
• Если надвигаются заморозки, а зимнее укрытие полностью снято, то укройте растения нетканым материалом (лутрасил, спанбонд или агроволокно), чтобы проснувшиеся почки не пострадали. Особенно внимательными нужно быть цветоводам Подмосковья, Поволжья, Северо-Запада, Урала и Сибири.

Видовые особенности

• Плетистые (штамбовые) розы можно поднимать на опоры лишь тогда, когда наступит стабильное тепло, чтоб в случае сильного похолодания их можно было быстро накрыть укрывным материалом. Однако сразу после начала роста побегов, кусты нужно подвязать так, как потом молодые побеги легко повредить. К тому же они станут неправильно расти, и снизится декоративность.
• Чайно-гибридные сорта лучше после снятия воздушно-сухого зимнего укрытия по каркасу накрыть пленкой, чтобы защитить от заморозков весной, ускорить рост и цветение.

Чем подкормить розы весной для пышного цветения в саду

Первую подкормку проводят, когда земля прогреется и уже не бывает ночных заморозков. Тогда корневая система начинает работать и начинают распускаться листочки. Лучше проводить совместную подкормку органическими и минеральными удобрениями. Конечно, органика полезнее, она не только питает растение, но и улучшает структуру почвы.

А вот внесение повышенных доз минеральных удобрений в земле образует излишнюю концентрацию солей. Они угнетают растения, приводят к гибели корневой системы. Вот тут как раз приходит на помощь органические удобрения, которые поглощают часть этих соединений и отдают их растению. Чем можно подкормить розы?

Нитроамофоска – комплексное минеральное удобрение. В составе имеется

• азот, который нужен для активного роста,
• фосфор — помогает обильному цветению,
• калий — способствует вызреванию древесины.

Нитроамофоску разводят в горячей воде — 1 ст. л. на 0,5 л воды. Затем раствор переливают в 10-литровую лейку и поливаливают растение под корень.

Органические удобрения – попробуйте применить настой куриного помета. В ведро на 2/3 засыпаются гранулы помета, заливают теплой водой, настаивают 5-7 дней. После чего 0,5 л настоя разводят в 10 л воды и подкармливают растения.

Как правильно подкормить розы?

Прежде чем вносить удобрения под розовый куст, сделайте вокруг него небольшое углубление. В сухую солнечную погоду перед проведением подкормки обязательно хорошо пролейте почву.

После сначала удобрите минеральными удобрениями, на один куст в углубление наливают постепенно 5 л раствора. Как только впитается минеральное удобрение, затем поливают настоем птичьего помета. Также вливаем 5 л раствора в углубрение около куста. Затем лунку, куда вносили удобрения, засыпают перегноем. Он будет дополнительным питанием и мульчой.

Такие подкормки проводятся каждый год. Следующая подкормка проводится летом, в период бутонизации перед цветением.

Санитарная обрезка раннего весеннего периода

Именно после первого открытия розария его владельцы с ужасом видят, что их любимые розы почернели. Что делать на этом этапе? Опытные розоводы советуют: ни в коем случае не предаваться отчаянию: почерневшие побеги совсем не свидетельствуют о гибели всего растения. Несмотря на всю свою нежность и уязвимость, розовые кусты обладают большим запасом жизненных сил: кажущиеся совершенно безжизненными после зимы и будучи обрезанными чуть ли не до самой земли, они дают совершенно здоровые новые веточки и великолепно восстанавливаются.

Итак, что же делать при виде почерневших розовых кустов во время первого открывания розария?

• Удалить прошлогоднюю листву и тотчас же отгрести зимнюю окучку от розового куста. Выполнить первоначальную обрезку всех почерневших побегов. Санитарная обрезка состоит в удалении всех сломанных веток и не перенёсших зимовку коричневых и чёрных побегов. Удаление производят до уровня здоровых тканей.
• Самый худший вариант представляет ситуация, когда после открытия розария выясняется, что все веточки на кустах почернели до самой земли. Что делать в этом случае? Владельцу розария придётся немедленно срезать все почерневшие побеги вплоть до уровня прививки. Пеньки в этом случае не оставляют. Остаётся надеяться, что после зимы пострадали лишь надземные побеги, а сама прививка и корневая система нормально перенесли зимовку. Случаи, когда в прививке спящие почки сохранялись живыми, совсем не редки. Иногда этот процесс бывает настолько длительным, что растение пробуждается лишь к середине июля, а то и к августу. Именно поэтому не стоит спешить и выбрасывать плохо перезимовавшее растение. Дав ему шанс, можно сохранить любимый розовый куст.
• Если побеги повреждены не столь радикально, обрезку производят до уровня здоровой древесины, а свежие срезы сразу же обрабатывают обычной зелёнкой или садовой замазкой «РанНет». Неопытные цветоводы часто совершают ошибку, делая срез по самой границе повреждения. Это неправильно. Срезать почерневшие побеги необходимо, захватывая два-три сантиметра здоровой древесины. Почему необходима столь радикальная обрезка? Дело в том, что здоровые ткани, подсохнув, быстро образуют пробковый слой, а вот в мёртвых может начаться процесс гниения, который, спускаясь ниже по ветке, приведёт к её утрате.
• Нередко случается, что на внешне здоровых розовых стеблях при более внимательном осмотре обнаруживается целый ряд трещин и разрывов коры, а также так называемые морозобоины – места, в которые при похолодании попала и замёрзла вода. Некоторые цветоводы, жалея своих любимиц, пытаются эти ранки подлечить. Делается это так: каждую трещинку при помощи кисточки обрабатывают раствором медного купороса (на ведро воды берут 100 г препарата) или ярко-розовым раствором марганцовки. Место обработки закрывают листом подорожника и оклеивают медицинским пластырем. Впрочем, опытные розоводы советуют этого не делать, а срезать повреждённые побеги на кольцо. Аргументация их проста: они считают, что удаление неполноценных веток даёт растениям шанс дать новые сильные побеги.

Способы защиты от вредителей

Нежные молодые листочки и ароматные цветы привлекают внимание различных насекомых-вредителей. Они способны не только испортить внешний вид растения, но и спровоцировать серьезные заболевания

Яйца и личинки, зимующие на побегах и верхнем слое почвы, активизируются с приходом весеннего тепла и возобновляют атаки на розарий. Обработка от вредителей имеет свои особенности. Так, если в предыдущем сезоне не наблюдалось массового нашествия насекомых, кусты можно однократно опрыскать в профилактических целях системными препаратами с инсектицидным действием, например, «Спасатель роз», «Актара», «Би-58». Если же вредители присутствуют постоянно и в большом количестве, борьбу с ними следует начинать в период пробуждения личинок.

Розанная тля

Селится большими колониями на нижней части листьев, в бутонах и на стеблях молодых побегов, высасывая из растения сок. Личинки тли практически незаметны, но размножаются очень быстро – за один сезон от одного поколения может появиться до 2 млн. особей.

Появление тли приводит к ослаблению растения, искривлению побегов, скручиванию и опаданию листьев, повреждению бутонов и деформации цветов – такие кусты значительно хуже переносят зимовку

В ходе весенней борьбы с тлей розы рекомендуют обработать первый раз до распускания почек, используя такие препараты, как «Фитоверм» (2 мл на 10 л воды), «Искра» (10 г на 10 л воды), «Карбофос» (60 г на 10 л воды). Можно провести 3-4 опрыскивания с керосином (2 г на 10 л воды) через каждые 10-13 дней. Уничтожать вредителя помогают божьи коровки – за день одно насекомое может съесть около 270 личинок, а «разведением» занимаются муравьи, от которых приходится избавляться – способы борьбы с ними подробно описаны в статье на нашем сайте.

Паутинный клещ

Олин из самых опасных вредителей. Появляется жарким сухим летом, селится на нижней части листа, высасывает сок из растения, что приводит к нарушению обмена веществ, пожелтению и осыпанию листвы. Насекомое зеленовато-желтого цвета с черными пятнами на спине, к зиме становится оранжевым или красным. Имеет овальное тело длиной 0,3-0,5 мм и четыре пары ног. Одна самка может отложить за сезон до 180 яиц. Яйца круглые, прозрачные, диаметром до 1 мм, покрыты тонкой паутиной. Через 5-7 дней появляются личинки, развивающиеся за 10-25 дней до взрослого состояния, в котором клещ живет 18-35 дней.

В тепличных условиях жизненный цикл вредителя может продолжаться круглый год

Для профилактики и борьбы с клещами весной розы опрыскивают биопрепаратами «Агравертин» или «Фитоверм» (2 мл на 1 л воды – достаточно для 10 квадратных метров), повторяя обработку каждые 10-20 дней; коллоидной серой (4 г на 1 л воды – хватает на пять кустов); «Акрексом» (0,08%), «Изофеном» (0,05%), «Омайтом» (0,1%) и другими акарицидами.

Листовертка

Гусеницы, появляющиеся ранней весной, повреждают распускающиеся почки и молодую листву, обгрызают листья вдоль края и сворачивают их, постепенно оголяя куст.

При желании можно просто собирать гусениц руками, обрывать поврежденные листья и уничтожать их

Для борьбы с листоверткой до распускания почек растение опрыскивают пестицидом, позже раствором «Искры» (1 таблетка на 10 л воды – достаточно для обработки 50 квадратных метров) или «Нитрафеном».

Розанная цикадка

Взрослые особи белые или бледно-желтые, очень подвижные. Осенью самки откладывают яйца на концах побегов. Весной из них выводятся мелкие белые личинки, которые переползают на нижнюю сторону листьев, питаясь их соком. Пораженные листья покрываются мелкими белыми точками, со временем желтеют и опадают.

Цикадки быстро прыгают и перелетают с листа на лист

Для борьбы с вредителем рекомендуют использовать инсектициды широкого спектра, например, «Фуфанон» или «Актара». Обработку повторяют каждые 10-12 дней, опрыскивая и всю прилегающую к розарию территорию.

Розанный пилильщик

Личинки пилильщиков – ложногусеницы зимуют в почве. Весной они окукливаются и к лету появляются новые насекомые, по строению напоминающие пчел. Самки откладывают по одному яйцу на верхушках молодых побегов. Появляющиеся личинки прогрызают в побегах ходы длиной до 4 см и развиваются в них. Поврежденные стебли темнеют и высыхают.

Взрослое насекомое длиной до 6 мм, с блестящей черной спинкой, темными прозрачными крыльями и черными ногами с желтыми голенями

Медный купорос и сельскохозяйственные работы

Предотвращение грибковых заболеваний – одна из важнейших задач в сельском хозяйстве. Уже много десятилетий профилактику проводят сульфатом меди. Несмотря на появление современных препаратов, он остается востребованным. Его ценят за дешевизну и экологичность.

Медный купорос эффективен против ряда заболеваний, среди которых мучнистая роса, разные виды гнилей и пятнистостей, парша, монилиоз и другие. Также он помогает справиться с вредителями и их личинками.

Помимо этого, им удобряют почвы с малым количеством меди: торфяники, песчаники, земли с малым количеством гумуса. Кристаллический порошок вносят в грунт из расчета 1 г на 1 кв. метр ежегодно. Остальные почвы рекомендуется удобрять медью 1 раз в пятилетие.

Средство применяют для протравливания семян и обеззараживания корней растений перед посадкой в землю. Для этого посадочный материал опускают в 0,5%-й раствор на 1–2 минуты, а затем споласкивают водой. 3%-м раствором обрабатывают свежие раны на взрослых растениях.

На огороде или в саду медный купорос используют только в утренние и вечерние часы в ясную погоду. Распыляют при отсутствии сильного ветра. Летом обработки не проводят: при содействии высоких температур и прямых солнечных лучей на листве появляются ожоги.

Особенности применения

Для профилактики поражения растений грибком готовят 0,5–1%-й раствор, а для лечения – 3%-й (50 г, 100 г и 300 г порошка на 10 л воды соответственно). Его распыляют на надземную часть и прикорневую область, надев средства защиты. Расход составляет от 2 до 10 л на одно дерево и 0,5–2,5 л на куст.

Рекомендуем: Плюсы и минусы нейтрализатора ржавчины ВСН-1

Профилактическая обработка должна проводиться 2 раза в году:

• в начале весны – при установлении среднесуточной температуры 5 градусов;
• поздней осенью – после уборочных работ и завершения листопада.

Чтобы защитить зелень растений от ожога, к медному купоросу часто добавляют свежегашеную известь. Такая жидкость носит название бордосской. Для получения 1%-ного раствора 100 г купороса растворяют в 8 л теплой воды. В отдельной емкости к 150 г извести добавляют 2 л холодной воды. Когда процесс гашения будет закончен, ее выливают тонкой струйкой к медному раствору, постоянно помешивая.

Купорос также используют для приготовления смеси для побелки деревьев. Нанесенная весной, она помогает защитить растения от насекомых. Побелку замешивают из 2 кг гашеной извести, 400–500 г сульфата меди, 1 кг жирной глины и 10 л воды.

Весна в розарии: обработки от болезней и вредителей

После окончания фиксации кустов у розовода остается еще одна очень важная миссия – подкормка роз, а так же их профилактическая обработка от болезней и вредителей. И здесь у каждого свои секреты и предпочтения. Кто-то сознательно уходит от «химии» в саду и предпочитает органическое земледелие, ну а кто-то все же «химичит»

В данном случае важно подобрать оптимальный состав химической защиты, выработать продуманную систему обработок в течение сезона, чтобы не «лить» лишнюю «химию» и при этом обеспечить эффективные обработки роз

1. Работы по осенней обрезке роз. 2. Осеннее проявление ржавчины.

Весной с целью профилактики развития заболеваний (ржавчина, пятнистости, ложная мучнистая роса, мучнистая роса и т. д.) розы можно обработать медьсодержащим препаратом, например «Орданом». Также возможно применение фунгицида «Строби», который хорошо себя проявляет при низких температурах, а как раз они и характерны для ранней весны.

Далее в арсенале розовода на протяжении всего сезона будут появляться и другие препараты – «Фалькон», «Профит голд», «Ревус», «Превикур Энерджи» и т. д

Важно чередовать препараты разных групп, чтобы у возбудителей болезней не возникало к ним привыкания. Немаловажным является выдерживание сроков между обработками

Некоторые препараты могут пачкать листья. Если для розовода отсутствие на листве следов обработок имеет значение, то надо также это учитывать при выборе препаратов. Особенно это актуально в момент начала цветения роз.

Повреждение листвы цикадкой.

Конечно же, не только с болезнями приходится бороться розоводу, но еще и с вредителями (тля, розанный пилильщик, цикадки, паутинный клещ и другие «любители» роз). Обычно вредители появляются и начинают досаждать розам в момент их активной вегетации. Лучше работать на опережение и примерно через неделю после весенней профилактической обработки роз от болезней пройтись еще и препаратом от вредителей, например «Актарой». В ранней обработке есть еще одно преимущество. Пока кусты роз не наросли, расход препарата будет минимальным, особенно это актуально при масштабных посадках роз. В течение сезона на вооружении от вредителей будут такие инсектициды, как «Искра», «БИ-58 новый», «Командор» и др. От клеща можно применять «Аполло», «Оберон», «Масай» и т. д.

Следы на листве от обработки роз.

Как правильно открыть розы весной

Самым опасным для роз является период, когда температура воздуха уже становится плюсовой, но почва еще не прогрелась. Под укрытием формируется достаточно теплый и влажный микроклимат, что приводит к набуханию почек, но так как грунт остается промерзшим, корни не могут нормально функционировать и обеспечивать растение влагой и питательными веществами. Чтобы кусты не пострадали от заморозков и не выпрели, их нужно открывать постепенно.

Как показывает практика, поэтапное открытие позволяет растениям лучше адаптироваться к нестабильным весенним условиям и без потерь выйти из зимовки

В средней полосе России и Подмосковье частично раскрывать розы весной после зимнего укрытия начинают в середине марта или первой декаде апреля. В это время убирают снег, оставшийся снаружи, и приоткрывают укрытие с двух сторон примерно на полчаса. После проветривания растения снова закрывают, но с одной стороны оставляют щель, чтобы обеспечить доступ воздуха. Если погода уже достаточно теплая, а снег почти растаял, то с одной стороны укрытие можно не закрывать.

Примерно через неделю-полторы рекомендуется снова провести проветривание, подняв защиту с двух сторон. Если риск возвращения морозов минимален, то посадки оставляют в таком состоянии – приоткрытыми с одной или с обеих сторон.

Когда пройдет еще одна неделя, можно свернуть защитный материал на каркасной конструкции по стороне, ориентированной на север или восток, а дня через три открыть кусты полностью.

При наличии каркаса укрывной материал легче убирать и натягивать снова в случаях похолодания и угрозы заморозков

В большинстве регионов России примерные сроки снятия зимнего укрытия с роз приходятся на середину весны:

Регион	Период
Средняя полоса, Подмосковье	С 10 до 20 апреля
Урал	С 15 до 25 апреля
Сибирь	С 20 до 30 апреля

В каждом конкретном случае нужно ориентироваться на температуру воздуха, степень прогрева грунта и прогноз погоды на ближайшие дни. Считается, что полностью открывать розы весной можно тогда, когда почва оттает на глубину 35-50 см, а дневная температура воздуха установится на уровне 15 ℃.

Если кусты уже открыты и пошли в рост, но по прогнозу ожидается сильное похолодание, растения требуется временно прикрыть каким-нибудь защитным материалом

Раскрывать розы лучше в пасмурный безветренный день или в вечернее время, чтобы уберечь их от ожогов и пересыхания. Ветер и яркие солнечные лучи опасны для растений, которые долгое время провели без света, поэтому первые две недели кусты рекомендуется притенять, накрывая их тонким слоем лутрасила, агроволокна или другого материала.

Правила ухода за розами весной после зимы

Обрезка

Первая весенняя стрижка кустов (примерно в апреле) называется косметической и профилактической одновременно. После зимы появились сухие, обмороженные, сломанные побеги, которые срезаются полностью или до зеленой части. После этой обрезки культуры рекомендуется притенить до начала или середины мая.

Формирующая обрезка проводится через две – три недели и учитываются требования каждого сорта. Чаще всего на молодых растениях оставляют по три побега, а на взрослых – по четыре — пять побегов. Они должны быть самыми сильными, крепкими и равномерно расположенными.

• Чайно-гибридные сорта – удаляют по одной трети побега, срезают до трех – пяти почек.
• Грандифлора, Флорибунда – срезают до трех – четырех почек.
• Плетистые и полуплетистые – на молодых кустах оставляют побеги на высоте десять – пятнадцать сантиметров от поверхности почвы, места срезов присыпают золой или порошком активированного угля.
• Почвопокровные виды и сорта – обрезка проводится один раз в четыре года или в пять лет. Удалению подлежат около пятнадцати – двадцати сантиметров на каждом побеге.

Режим полива

Частота и объемы поливов устанавливаются индивидуально, с учетом времени года, климата, погоды, скорости пересыхания грунта и способа его увлажнения. Для поливов можно использовать любую воду, но в идеале – отстоянную, дождевую и обязательно не холодную.

Весной, в период высокой или умеренной влажности воздуха и еще не перегретой земли, поливать розы нужно обильно, но не часто.

В жаркий летний период почву нужно увлажнять уже более интенсивно, но только ранним утором или поздним вечером, когда нет прямых лучей солнца. Поверхность почвы вблизи кустов не должна сильно пересушиваться.

Кусты роз положительно реагируют на опрыскивания, поэтому вблизи цветущих культур есть смысл установить систему с распылителем воды. Это позволит поддерживать грунт в умеренно влажном состоянии и сократит количество поливов вручную.

Внесение подкормок

Весной розам требуется дополнительное питание с содержанием магния, калия, азота, фосфора. Подкормки могут быть минеральными, органическими или комплексными.

Во влажную почву возле кустов на каждый квадратный метр площади вносят по тридцать граммов смеси (из равных частей аммиачной селитры и сульфата аммония), а в сухой грунт – смесь добавляют в поливную воду и вносят под корень при поливе.

Можно обновить часть грунта под каждым кустом, что будет способствовать более здоровому внешнему виду и более обильному и пышному цветению. Прошлогоднюю землю под растением (слой толщиной около пяти – десяти сантиметров) заменяют свежим компостом или перепревшим перегноем.

Борьба с вредителями и болезнями

Чтобы борьба была более эффективной и уничтожила максимальное количество вредителей, необходимо выдержать три – пять теплых и солнечный дней подряд, взрыхлить почву возле кустов роз и начать с обработки земли в розарии. Насекомые захотят погреться на солнышке, а из взрыхленной почвы им будет легче выбраться на поверхность, где их будет ждать неприятный сюрприз.

Первое опрыскивание – для почвы, второе (через неделю) – для почвы и растений. Можно применять различные медьсодержащие препараты, а также «Актара» (от тли, розанной цикадки и пилильщика), «Хорус» (от серой гнили и мучнистой росы). Растворы готовят строго по инструкции на упаковке.

Подкормка растений

После проведения обрезки за цветочной культурой необходимо правильно ухаживать. Как только сформируются первые листочки, растение начинает активно забирать из почвы питательные элементы. В связи с этим понадобится провести подкормку кустика.

Как правильно внести удобрение в открытый грунт, где выращиваются розовые кустики:

1. Для начала понадобится обильно увлажнить почву возле кустарника тепленькой водичкой.
2. После этого вокруг растения следует внести подкормку с содержанием азота, придерживаясь дистанции пятнадцать сантиметров от ствола. В качестве удобрения можно воспользоваться аммиачной селитрой либо «Кемирой». В каких пропорциях вносить препараты в грунт, указывается непосредственно в инструкции. Превышать указанную дозу нельзя. Растение будет лучше чувствовать себя от дефицита питания, чем от его переизбытка.
3. Затем землю необходимо прорыхлить и вновь увлажнить тепленькой водичкой.

По прошествии семи суток почву необходимо подкормить органическими составами. Для этого каждый кустик следует удобрить перегноем (понадобится половина ведра), который нужно немного углубить в субстрат. После этого землю требуется полить.

Если после добавления в открытый грунт минеральных составов начался сезон дождей, по прошествии пары недель необходимо вновь повторить подкормку, в которой будет содержаться азот, поскольку большая часть питательных элементов вымылась из почвы.

Вас может заинтересовать: Пион Ито гибрид Бартзелла: посадка и уход

Также для цветочной культуры будут полезны внекорневые подкормки кальциевой селитрой. Данным раствором следует опрыскивать как кустарник, так и землю возле него. Процедура проводится вечером, когда на улице стоит теплая погода.

Подкормка вносится в открытый грунт дважды в год, а именно весной и летом (проводится перед второй фазой цветения). Если молоденьким саженцам не исполнилось два года, тогда удобрения не нужны. Питательный субстрат, в который были пересажены цветы, даст растениям необходимый запас микроэлементов для активного развития.

После прищипывания и подкормки кустарники обязательно нужно промульчировать. Данная процедура необходима для удержания влаги и для создания нормального микроклимата в земле.

Подсказка! В качестве мульчи можно использовать гальку, перегной, торф, сено либо перепревшие опилки. При этом мульчирующий слой должен ровно покрывать почву примерно на шесть сантиметров, не закрывая ствол растения.

Частые ошибки

При обработке роз весной садоводы нередко совершают такие ошибки:

Обработка без предварительной обрезки. Если после зимы побеги розы повреждены, то профилактика не предотвратит развитие заболеваний

Важно вырезать весной все ветви с черными пятнами, плесенью и отмершими участками до здоровой ткани.

Опрыскивание по влажным побегам. После снятия укрытия весной нужно дождаться, когда ветви растения высохнут от конденсата

Иначе из-за высокой влажности риск развития грибковых болезней значительно возрастет.

Обработка в полуденные часы. Весной солнце довольно активное, и от его воздействия химические препараты сильно перегреваются, что делает их более агрессивными. И если проводить обработку розы днем, то можно повредить корни и даже почки растения.

Причины появления тли на розах

Появление тли на розах приводит к негативным последствиям

Прежде чем пытаться обработать розы от тли народными средствами, нужно определить причины ее появления. Существует несколько факторов, которые провоцируют возникновение проблем:

• Высадка цветов в необработанный грунт. Перед проведением посадочных работ обязательно нужно обработать почву особыми дезинфицирующими веществами, которые помогут ее обеззаразить.
• Атаки цветов муравьями. Эти насекомые не только поглощают сок цветов, но и разносят тлю. Поэтому скопление муравьев возле роз требует применения специальных инсектицидных препаратов.
• Высадка возле роз растений, зараженных яйцами паразитов. С близлежащих кустов тля может перемещаться с помощью ветра. В большинстве случаев паразиты разносятся со смородины, калины или яблонь.

Как распознать проблему, признаки болезни

Поражение роз тлей можно заподозрить по следующим признакам:

• Болезный внешний вид. При поражении садовых роз тлей у них вянут листья и цветки. При появлении паразитов кусты начинают увядать. Это первый симптом, который нужно учитывать. Появление желтых и увядших листьев требует проведения детального осмотра. При выявлении тли пораженные участки следует удалить и уничтожить.
• Появление участков укусов на зеленой листве. По внешнему виду они напоминают небольшие желтые точки. Выявить их удается при детальном рассмотрении поверхности листьев.
• Появление липкой слизи на листьях. При поражении роз тлей листья и лепестки цветов покрываются липким налетом. Он представляет собой выделения тли, которые остаются при высасывании сока из культуры.
• Образование белого налета. Если розы длительный период времени поражены тлей, на листве и побегах образуется налет белого цвета. Он представляет собой оболочки небольших личинок, которые насекомые сбрасывают в период линьки.

При поражении кустов наблюдается увядание лепестков

Схемы обработки роз весной

Чтобы предотвратить появление болезней и вредителей, проводить весной обработку роз нужно по такой схеме:

1. Обработку нужно осуществлять сразу после обрезки растений. В процессе стоит использовать препараты на основе меди (бордоская жидкость, «Хорус», «Ридомил Голд», «Абига-Пик»). Такая обработка предотвратит черную пятнистость, мучнистую росу, ржавчину, инфекционный и бактериальный ожог.
2. Опрыскать розы нужно после появления первых листьев. В процессе рекомендуется использовать комплексные фунгициды («Топаз», «Скор»). Можно применять препараты на основе меди, но в более слабой концентрации.
3. Обработку требуется провести во время формирования бутонов, но до их раскрытия. Необходимо использовать комплексные фунгициды, типа «Топаза», «Скора». Можно применять биологические препараты «Фитоверм», «Фитоспорин», «Алирин-Б», «Триходермин».
4. После появления листьев, но до раскрытия бутонов розы следует обработать инсектицидами или народными средствами от вредителей.